SYM Orbit 125 — различия между версиями

Материал из SymWiki - Энциклопедия техники SYM
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «== Технические Характеристики: == Новый орбит 2011г.в. {| class="wikitable" |…»)
 
(Отзывы)
 
(не показаны 9 промежуточные версии 1 участника)
Строка 1: Строка 1:
 
== Технические Характеристики: ==
 
== Технические Характеристики: ==
[[Файл:Orbit_Symply.jpg|200px|thumb|right|Новый орбит 2011г.в.]]
+
[[Файл:Orbit_125.jpg|250px|thumb|right|Орбит 125]]
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
!Модель SYM Orbit||50
+
!Модель SYM Orbit||125
 
|-
 
|-
|Мощность: ||3.5 л.с.
+
|Мощность: ||8.5 л.с.
 
|-
 
|-
|Максимальная скорость: ||68 км/ч
+
|Максимальная скорость: ||91 км/ч
 
|-
 
|-
|Объём двигателя:||49.9сс |
+
|Объём двигателя:||124.8сс
 
|-
 
|-
 
|Смесь топлива
 
|Смесь топлива
Строка 17: Строка 17:
 
|воздушное
 
|воздушное
 
|-
 
|-
|Расход бензина л/100км||1.9
+
|Расход бензина л/100км||3
 
|-  
 
|-  
 
|Тип бензина
 
|Тип бензина
|colspan="2" |АИ-92
+
|АИ-92
 
|-
 
|-
 
|Стандарт
 
|Стандарт
Строка 35: Строка 35:
 
|-
 
|-
 
|Передний тормоз
 
|Передний тормоз
||дисковый 189 мм
+
||дисковый 190 мм
 
|-
 
|-
 
|Задний тормоз
 
|Задний тормоз
 
|colspan="2" |Барабанный
 
|colspan="2" |Барабанный
 
|-
 
|-
|Емкость бака ||5,7 л
+
|Емкость бака ||5,2 л
 
|-
 
|-
|Вес: ||100 кг
+
|Вес: ||109 кг
 
|-
 
|-
 
|Размеры (мм)
 
|Размеры (мм)
|1905x693x1250
+
|1906x694x1235
 
|-
 
|-
|Категория ТС  
+
|Категория ТС ||-
 
|-
 
|-
|Ориентировочная цена||41790 рублей
+
|Ориентировочная цена||59 800 рублей
|-
+
|Купить Sym ||[http://scootermag.ru/product/sym-orbit/  Скутермаг]
+
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
* Цена ориентирована на второго дилера SYM в России.
+
 
 +
 
 +
----
 +
 
 +
== Мануалы ==
 +
 
 +
[[Файл:SYM Orbit 125.doc]] - инструкция по эксплуатации SYM Orbit 125
 +
 
 +
----
 +
 
 +
 
 +
== Опыт Использования ==
 +
 
 +
''' Опыт использования от Димм ''' 125 кубовая версия
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Скутер куплен 28.11.09 у "официалов" в "Зените" за 56 800 р. До снега накатал 160 км.
 +
 
 +
1.Сборка
 +
а) Успел уронить покупку. Заменил треснувшее "ухо" у левой крашеной пластмассовой облицовки под седлом и сломавшееся левое зеркало. Сняв всю заднюю "скорлупу", удивился небрежной сборке: облицовки были натянуты "в звон"! Отверстия в деталях не совпадали более чем на диаметр. "Натягивали", собственно, самими саморезами. Пришлось подгибать задний приваренный кронштейн (тот, что в районе стоп-сигнала). Попутно укрепил уязвимые места ABS-пластиковых облицовок (обеих) прозрачным "Поксиполом". Не помешало: в августе стали появляться усталостные трещины, но только в слое пластмассы. “Поксипол” не даёт им распространиться и нарушить целостность детали. Зимой усилю подозрительные места стеклотканью. Чтоб навсегда.
 +
 
 +
б) Провода и трубки закреплены в держателях "через один". Часть просто висела. При скутерных вибрациях это путь к проблемам. Проводка заднего фонаря вообще была насмерть зажата между облицовкой и рамой: до короткого замыкания - один шаг. Кто купит новый Орбит - не поленитесь, переложите провода/трубки как надо.
 +
 
 +
2. Конструктив
 +
Раздражает резкий щелчок и свободный ход в первый момент после нажатия на рычаг кик-стартера. Будто проскакивает храповик на зуб.
 +
Даже после пробега 5000 км в масле много стружки. Или никак не закончится обкатка, или таково качество материалов и сборки силового агрегата. Как двигателя, так и редуктора. В последнем необходимо использовать масло не жиже 80W-140. Качество редуктора, по словам разбиравших, у СИМа не на высоте. Масла использую только мотоциклетные: сперва (до пробега 5000 км) эстеровое MOTUL 300V 10W-40, после - 15W-50 в двигателе (замена - каждые 1500 км.) и в редукторе - IPON 80W-140 соответственно.
 +
Внимание! Заливное отверстие редуктора не является контрольным! Есть риск перелива - для заправки маслом надо использовать шприц с метками и притрубкой. Однако из-за проблем, случившихся с узлом на 15 тысячах пробега, я советую задуматься как о сокращении сроков замены масла с пяти тысяч км до трёх, так и о повышении его уровня до заливного отверстия (при этом войдут "лишние" 30-40 мл).
 +
 
 +
3. Впечатления.
 +
В общем - доволен: классная игрушка, отличная динамика и тяга. Движок на холостых просто "шепчет" и заводится стартёром до -18 без проблем.
 +
Отдельное спасибо за яркую фару. Ездить в темноте можно с комфортом. Но я поставил супер мото-лампу PIAA H-477E Super Plazma GT с эквивалентной мощностью 60/60W, но штатным энергопотреблением. В передний габарит установил 13-диодную LED-лампу типа W5W-13s50. К фаре претензия одна: слишком велика "ступенька" между ближним и дальним светом - если ближний светит как надо (5-7% к горизонтали), то дальний - как зенитный прожектор. Если регулировать по дальнему - ближний светит под нос, и езда быстрее 40 км/ч становится опасной.
 +
UPD: Двухрежимная LED-лампа типа W21/5W-27s50 для стоп-сигнала/габарита, увы, проработала не более 15 минут. Была заменена, но и новую через 15 минут постигла та же участь. Электросхема внутри лампы, переключающая её режимы, не выдерживает пульсации напряжения в электросистеме Орбита и сгорает.
 +
 
 +
 
 +
4. Опыт эксплуатации: проблемы, сложности, впечатления.
 +
2865 км
 +
Провод, идущий от неподвижной катушки зажигания к свече (двигатель подвижен относительно рамы!) изгибается и трётся о грубо сделанный сварной шов рамы. Естественно, ВВ-провод уже начал протирать изоляцию, грозя пробоем на раму. Моё решение - гофро-трубка поверх провода. Изолентой гофру крепим только от катушки! Конденсат (если вдруг откуда-то появится) должен куда-то сливаться. Гофра, кстати, изменила и траекторию провода, уведя его от рамы. Дополнительно подмотал изолентой посадку колпачка в свечном колодце - он склонен выскакивать. Узел требует регулярного внимания! При плохом контакте ВВ-провода на свече может пробить катушку или выйти из строя коммутатор. Обратите внимание и на гроздь разъёмов под "противоугонным" выключателем (унитаз, конечно, снят) - она открыта всей грязи и воде. Я с помощью пластикового хомута притянул ее к горизонтальной трубе рамы под седлом, одновременно подняв повыше, а с помощью изоленты удлинил кембрик и сам резиновый колпак.
 +
Переложил тросик газа так, что он встал в предназначенный ему зажим (держатель), расположив "трубку-поворот" почти горизонтально. Заодно подрегулировал свободный ход ручки газа. На Т/О-300 мне его уменьшили до минимума - это не всем удобно.
 +
Обратите внимание на взаимное расположение троса газа и проводов питания обогатителя. Трос натягивает провода. Выход? Отсоединить тросик от оси дросселя и проложить его под проводами обогатителя.
 +
Важно! При случае надо проверить надёжность крепления замка зажигания. Для этого требуется:
 +
- аккуратно "на себя" снять крашенный пластик в котором закреплена фара (8 винтов с тыльной стороны + два снизу над крылом + один "Торкс" над фарой. Винты имеют разную длину - не перепутайте, какой куда. Иначе проткнёте лицевой пластик и/или сорвёте резьбу).
 +
- рассоединить (фиксатор!) колодку питания фары.
 +
Замок вы видите слева от себя (серый силуминовый корпус). Нас интересует верхний болт его крепления к кронштейну (он единственный, который вам доступен). К сожалению, производитель в моём случае сэкономил на длине. Болт цеплял закладную гайку буквально половиной витка и, разумеется, отвернулся и провалился внутрь пластика. Я взял новый болт (М6, длина 16 мм - стандартная, ключ на 10) и шайбу к нему. Для "фирменности" использовал синий (средний) фиксатор резьбы.
 +
Попутно проверьте затяжку перьев вилки (2х2 болта на 12) и болт крепления рулевой колонки (выше регулировочной желтой гайки) - всё должно быть надёжно затянуто. Проверять головками - никаких накидных ключей! Еще проверьте, закреплены ли жгуты проводов в соответствующих держателях и проконтролируйте, не окислились ли клеммы звукового сигнала, а также не ослабли ли винты крепления фары и хорошо ли надеты все резиновые пыльники на ней.
 +
 
 +
На 7,5 тыс.км. решил проинспектировать воздушный фильтр изнутри.
 +
Винтики (М5) крепления фильтра, ввернутые в корпус посредством запрессованных латунных шлицевых втулок, окислились насмерть. С помощью профессионального инструмента заставил нижний винт капитулировать. Но верхний винт не поддался ни отвёртке, ни малым сварочным клещам, ни дорогому немецкому экстрактору. Фильтр оказался вполне чистым и был закреплён назад болтиками "под внутренний шестигранник", смазанными консистентной смазкой.
 +
Однако и сам по себе съём корпуса не стал бы бесполезным! Тот "сургуч", которым тайваньцы промазали все места входа патрубков, за 7,5 тыс. км покрылся сеткой трещин и в ряде мест отстал. Эти места (их три) я промазал прозрачным герметиком фирмы ABRO. Рекомендую владельцам 125-х Орбитов проинспектировать узел и, как минимум, смазать весь крепёж.
 +
 
 +
На 10 октября 2010 г. проехал уже более 10 000 км. Проблем нет, за исключением заскрипевшей центральной подножки. Смазал. Больше не скрипит. Кроме того, ослабла фиксация нажимной лапки кик-стартёра (она фиксируется пружиной): на ходу от вибраций лапка потихоньку откидывается сама, а рычаг заедает в нажатом положении.
 +
 
 +
На ровной дороге без ветра при моём весе 77 кг и прямой посадке спидометр показывает 110 км/ч. Реальная скорость при этом (по формуле а1298) должна составлять не более 95 км/ч. При этом надо иметь в виду, что движок от такой езды здоровее не становится. Я реально непрерывно поддерживал эту скорость не более 10-15 минут, потому как именно в таких режимах к увеличенному расходу топлива добавляется и расход масла. Реальная моя крейсерская скорость - 85-95 км/ч по спидометру. Т.е., 75-80 км/ч фактически.
 +
 
 +
Итого за сезон-2010 у меня получилось 10 918 км.
 +
По скутеру претензий нет. Только плановая замена масел. Даже воздушный фильтр ещё "родной", хотя запасной куплен. Колодки, резина - на вид износ не более 25 - 30%. На амортизаторах ни потёков, ни влажной пыли. Родные лампочки тоже все живы. Скрипов пластика нет, все саморезы как проверил в начале сезона, так ни один и не ослаб. Остальной крепёж - тоже. Сайлент-блоки не имеют видимых признаков износа - ездил я хоть только один, но быстро и не только по асфальту: были и грязь, и просёлок, и гравий, и полное бездорожье по полям и лесам. Дефектов по пластику, царапин на краске нет: некрашеный мягкий низ реально рУлит: затиров на нём, увы, не мало. Но ни трещин, ни поломок нет вообще.
 +
По двигателю и всему что на нём/рядом с ним нареканий нет. Тянет как новый. Заводится с пол-оборота (холодный лучше, горячий чуть хуже). Масло от замены до замены (1500 км) не доливаю: угар незначителен.
 +
Вывод по итогу сезона: Орбит 125 - выгодная покупка. Его бюджетность не за счёт качества.
 +
 
 +
 
 +
Весна-2011. Пробуждение. Перед новым сезоном (20 апреля) заменил ремень вариатора, не дожидаясь его выхода на границы допуска по ширине. Отворачивал гайку вариатора и затягивал вдвоём с помощником. Процесс установки крышки вариатора стал более чем трёхчасовым адом. Валы кик-стартера, вставленные консольно в картере двигателя, никак не желали одновременно и правильно входить в предназначенные для них отверстия в крышке (глухое и проходное). Несколько раз проворачивалась ведущая шестерня (на валу которой лапка), несколько раз клинило само зацепление, несколько раз со страшным грохотом слетала с фиксатора пружина.
 +
 
 +
Владельцы Орбит-125! Проверьте состояние вспомогательной пружинки в центральной подножке. Она находится внутри той, которую мы видим по левому борту. Снаружи торчат лишь её "усики". Так вот, у меня оба усика отломились, и пружинка, перестав исполнять свои функции, просто болталась внутри основной, озвучивая на ходу своё существование столь громко и противно (пружина в пружине - это так ещё "гитара"), что мне стали приходить невесёлые мысли. После удаления "калеки" всё наладилось. Основной пружины полностью достаточно для выполнения возложенной на неё работы, менять вставную не требуется.
 +
 
 +
14500 км. Замена масла "по кругу". Из-за повышенного своеобразного шума из района редуктора узел пришлось промыть, залив и после короткой поездки слив только что залитое свежее масло (IPON 75W-140). Увиденное до и после, честно говоря, удручает: в масле - металлическая взвесь. Полно металлической пыли было оба раза и на встроенном в сливную пробку магните. Обидно!
 +
Новое масло я залил Motul 85W-140. Залил, впервые рассматривая заливное отверстие как контрольное: покуда из него не полилось. Ибо, ИМХО, редуктор пострадал из-за масляного голодания: все симптомы налицо. В конечном итоге в узел вошло 140-150 мл.масла. Шум, разумеется, пока никуда не пропал. Он "перекатывающийся", "трещоточный".
 +
С движком ситуация обратная: стружки на магните нет, масло, спустя >3K километров, в отличном состоянии. Несмотря на, прямо скажем, предельные режимы моей езды.
 +
 
 +
Сдал коня на ремонт в Перово. Шестерни промежуточного вала заменили вместе с комплектом подшипников. Но источник шума оказался совсем в другом месте - игольчатый подшипник обгонной муфты сцепления. Приговор - замена сцепления в сборе.
 +
Как бы я ни хвалил Орбит, но итоговая стоимость ремонта может оказаться равной одному рублю за каждый пройдённый мною километр. А прошёл я их 15 тысяч...

Текущая версия на 10:53, 16 июня 2014

Технические Характеристики:

Орбит 125
Модель SYM Orbit 125
Мощность: 8.5 л.с.
Максимальная скорость: 91 км/ч
Объём двигателя: 124.8сс
Смесь топлива Карбюратор
Тип охлаждения воздушное
Расход бензина л/100км 3
Тип бензина АИ-92
Стандарт EURO-3
Двигатель 4-тактный
Заднее колесо 130/70-12R
Переднее колесо 120/70-12R
Передний тормоз дисковый 190 мм
Задний тормоз Барабанный
Емкость бака 5,2 л
Вес: 109 кг
Размеры (мм) 1906x694x1235
Категория ТС -
Ориентировочная цена 59 800 рублей



Мануалы

Файл:SYM Orbit 125.doc - инструкция по эксплуатации SYM Orbit 125



Опыт Использования

Опыт использования от Димм 125 кубовая версия


Скутер куплен 28.11.09 у "официалов" в "Зените" за 56 800 р. До снега накатал 160 км.

1.Сборка а) Успел уронить покупку. Заменил треснувшее "ухо" у левой крашеной пластмассовой облицовки под седлом и сломавшееся левое зеркало. Сняв всю заднюю "скорлупу", удивился небрежной сборке: облицовки были натянуты "в звон"! Отверстия в деталях не совпадали более чем на диаметр. "Натягивали", собственно, самими саморезами. Пришлось подгибать задний приваренный кронштейн (тот, что в районе стоп-сигнала). Попутно укрепил уязвимые места ABS-пластиковых облицовок (обеих) прозрачным "Поксиполом". Не помешало: в августе стали появляться усталостные трещины, но только в слое пластмассы. “Поксипол” не даёт им распространиться и нарушить целостность детали. Зимой усилю подозрительные места стеклотканью. Чтоб навсегда.

б) Провода и трубки закреплены в держателях "через один". Часть просто висела. При скутерных вибрациях это путь к проблемам. Проводка заднего фонаря вообще была насмерть зажата между облицовкой и рамой: до короткого замыкания - один шаг. Кто купит новый Орбит - не поленитесь, переложите провода/трубки как надо.

2. Конструктив Раздражает резкий щелчок и свободный ход в первый момент после нажатия на рычаг кик-стартера. Будто проскакивает храповик на зуб. Даже после пробега 5000 км в масле много стружки. Или никак не закончится обкатка, или таково качество материалов и сборки силового агрегата. Как двигателя, так и редуктора. В последнем необходимо использовать масло не жиже 80W-140. Качество редуктора, по словам разбиравших, у СИМа не на высоте. Масла использую только мотоциклетные: сперва (до пробега 5000 км) эстеровое MOTUL 300V 10W-40, после - 15W-50 в двигателе (замена - каждые 1500 км.) и в редукторе - IPON 80W-140 соответственно. Внимание! Заливное отверстие редуктора не является контрольным! Есть риск перелива - для заправки маслом надо использовать шприц с метками и притрубкой. Однако из-за проблем, случившихся с узлом на 15 тысячах пробега, я советую задуматься как о сокращении сроков замены масла с пяти тысяч км до трёх, так и о повышении его уровня до заливного отверстия (при этом войдут "лишние" 30-40 мл).

3. Впечатления. В общем - доволен: классная игрушка, отличная динамика и тяга. Движок на холостых просто "шепчет" и заводится стартёром до -18 без проблем. Отдельное спасибо за яркую фару. Ездить в темноте можно с комфортом. Но я поставил супер мото-лампу PIAA H-477E Super Plazma GT с эквивалентной мощностью 60/60W, но штатным энергопотреблением. В передний габарит установил 13-диодную LED-лампу типа W5W-13s50. К фаре претензия одна: слишком велика "ступенька" между ближним и дальним светом - если ближний светит как надо (5-7% к горизонтали), то дальний - как зенитный прожектор. Если регулировать по дальнему - ближний светит под нос, и езда быстрее 40 км/ч становится опасной. UPD: Двухрежимная LED-лампа типа W21/5W-27s50 для стоп-сигнала/габарита, увы, проработала не более 15 минут. Была заменена, но и новую через 15 минут постигла та же участь. Электросхема внутри лампы, переключающая её режимы, не выдерживает пульсации напряжения в электросистеме Орбита и сгорает.


4. Опыт эксплуатации: проблемы, сложности, впечатления. 2865 км Провод, идущий от неподвижной катушки зажигания к свече (двигатель подвижен относительно рамы!) изгибается и трётся о грубо сделанный сварной шов рамы. Естественно, ВВ-провод уже начал протирать изоляцию, грозя пробоем на раму. Моё решение - гофро-трубка поверх провода. Изолентой гофру крепим только от катушки! Конденсат (если вдруг откуда-то появится) должен куда-то сливаться. Гофра, кстати, изменила и траекторию провода, уведя его от рамы. Дополнительно подмотал изолентой посадку колпачка в свечном колодце - он склонен выскакивать. Узел требует регулярного внимания! При плохом контакте ВВ-провода на свече может пробить катушку или выйти из строя коммутатор. Обратите внимание и на гроздь разъёмов под "противоугонным" выключателем (унитаз, конечно, снят) - она открыта всей грязи и воде. Я с помощью пластикового хомута притянул ее к горизонтальной трубе рамы под седлом, одновременно подняв повыше, а с помощью изоленты удлинил кембрик и сам резиновый колпак. Переложил тросик газа так, что он встал в предназначенный ему зажим (держатель), расположив "трубку-поворот" почти горизонтально. Заодно подрегулировал свободный ход ручки газа. На Т/О-300 мне его уменьшили до минимума - это не всем удобно. Обратите внимание на взаимное расположение троса газа и проводов питания обогатителя. Трос натягивает провода. Выход? Отсоединить тросик от оси дросселя и проложить его под проводами обогатителя. Важно! При случае надо проверить надёжность крепления замка зажигания. Для этого требуется: - аккуратно "на себя" снять крашенный пластик в котором закреплена фара (8 винтов с тыльной стороны + два снизу над крылом + один "Торкс" над фарой. Винты имеют разную длину - не перепутайте, какой куда. Иначе проткнёте лицевой пластик и/или сорвёте резьбу). - рассоединить (фиксатор!) колодку питания фары. Замок вы видите слева от себя (серый силуминовый корпус). Нас интересует верхний болт его крепления к кронштейну (он единственный, который вам доступен). К сожалению, производитель в моём случае сэкономил на длине. Болт цеплял закладную гайку буквально половиной витка и, разумеется, отвернулся и провалился внутрь пластика. Я взял новый болт (М6, длина 16 мм - стандартная, ключ на 10) и шайбу к нему. Для "фирменности" использовал синий (средний) фиксатор резьбы. Попутно проверьте затяжку перьев вилки (2х2 болта на 12) и болт крепления рулевой колонки (выше регулировочной желтой гайки) - всё должно быть надёжно затянуто. Проверять головками - никаких накидных ключей! Еще проверьте, закреплены ли жгуты проводов в соответствующих держателях и проконтролируйте, не окислились ли клеммы звукового сигнала, а также не ослабли ли винты крепления фары и хорошо ли надеты все резиновые пыльники на ней.

На 7,5 тыс.км. решил проинспектировать воздушный фильтр изнутри. Винтики (М5) крепления фильтра, ввернутые в корпус посредством запрессованных латунных шлицевых втулок, окислились насмерть. С помощью профессионального инструмента заставил нижний винт капитулировать. Но верхний винт не поддался ни отвёртке, ни малым сварочным клещам, ни дорогому немецкому экстрактору. Фильтр оказался вполне чистым и был закреплён назад болтиками "под внутренний шестигранник", смазанными консистентной смазкой. Однако и сам по себе съём корпуса не стал бы бесполезным! Тот "сургуч", которым тайваньцы промазали все места входа патрубков, за 7,5 тыс. км покрылся сеткой трещин и в ряде мест отстал. Эти места (их три) я промазал прозрачным герметиком фирмы ABRO. Рекомендую владельцам 125-х Орбитов проинспектировать узел и, как минимум, смазать весь крепёж.

На 10 октября 2010 г. проехал уже более 10 000 км. Проблем нет, за исключением заскрипевшей центральной подножки. Смазал. Больше не скрипит. Кроме того, ослабла фиксация нажимной лапки кик-стартёра (она фиксируется пружиной): на ходу от вибраций лапка потихоньку откидывается сама, а рычаг заедает в нажатом положении.

На ровной дороге без ветра при моём весе 77 кг и прямой посадке спидометр показывает 110 км/ч. Реальная скорость при этом (по формуле а1298) должна составлять не более 95 км/ч. При этом надо иметь в виду, что движок от такой езды здоровее не становится. Я реально непрерывно поддерживал эту скорость не более 10-15 минут, потому как именно в таких режимах к увеличенному расходу топлива добавляется и расход масла. Реальная моя крейсерская скорость - 85-95 км/ч по спидометру. Т.е., 75-80 км/ч фактически.

Итого за сезон-2010 у меня получилось 10 918 км. По скутеру претензий нет. Только плановая замена масел. Даже воздушный фильтр ещё "родной", хотя запасной куплен. Колодки, резина - на вид износ не более 25 - 30%. На амортизаторах ни потёков, ни влажной пыли. Родные лампочки тоже все живы. Скрипов пластика нет, все саморезы как проверил в начале сезона, так ни один и не ослаб. Остальной крепёж - тоже. Сайлент-блоки не имеют видимых признаков износа - ездил я хоть только один, но быстро и не только по асфальту: были и грязь, и просёлок, и гравий, и полное бездорожье по полям и лесам. Дефектов по пластику, царапин на краске нет: некрашеный мягкий низ реально рУлит: затиров на нём, увы, не мало. Но ни трещин, ни поломок нет вообще. По двигателю и всему что на нём/рядом с ним нареканий нет. Тянет как новый. Заводится с пол-оборота (холодный лучше, горячий чуть хуже). Масло от замены до замены (1500 км) не доливаю: угар незначителен. Вывод по итогу сезона: Орбит 125 - выгодная покупка. Его бюджетность не за счёт качества.


Весна-2011. Пробуждение. Перед новым сезоном (20 апреля) заменил ремень вариатора, не дожидаясь его выхода на границы допуска по ширине. Отворачивал гайку вариатора и затягивал вдвоём с помощником. Процесс установки крышки вариатора стал более чем трёхчасовым адом. Валы кик-стартера, вставленные консольно в картере двигателя, никак не желали одновременно и правильно входить в предназначенные для них отверстия в крышке (глухое и проходное). Несколько раз проворачивалась ведущая шестерня (на валу которой лапка), несколько раз клинило само зацепление, несколько раз со страшным грохотом слетала с фиксатора пружина.

Владельцы Орбит-125! Проверьте состояние вспомогательной пружинки в центральной подножке. Она находится внутри той, которую мы видим по левому борту. Снаружи торчат лишь её "усики". Так вот, у меня оба усика отломились, и пружинка, перестав исполнять свои функции, просто болталась внутри основной, озвучивая на ходу своё существование столь громко и противно (пружина в пружине - это так ещё "гитара"), что мне стали приходить невесёлые мысли. После удаления "калеки" всё наладилось. Основной пружины полностью достаточно для выполнения возложенной на неё работы, менять вставную не требуется.

14500 км. Замена масла "по кругу". Из-за повышенного своеобразного шума из района редуктора узел пришлось промыть, залив и после короткой поездки слив только что залитое свежее масло (IPON 75W-140). Увиденное до и после, честно говоря, удручает: в масле - металлическая взвесь. Полно металлической пыли было оба раза и на встроенном в сливную пробку магните. Обидно! Новое масло я залил Motul 85W-140. Залил, впервые рассматривая заливное отверстие как контрольное: покуда из него не полилось. Ибо, ИМХО, редуктор пострадал из-за масляного голодания: все симптомы налицо. В конечном итоге в узел вошло 140-150 мл.масла. Шум, разумеется, пока никуда не пропал. Он "перекатывающийся", "трещоточный". С движком ситуация обратная: стружки на магните нет, масло, спустя >3K километров, в отличном состоянии. Несмотря на, прямо скажем, предельные режимы моей езды.

Сдал коня на ремонт в Перово. Шестерни промежуточного вала заменили вместе с комплектом подшипников. Но источник шума оказался совсем в другом месте - игольчатый подшипник обгонной муфты сцепления. Приговор - замена сцепления в сборе. Как бы я ни хвалил Орбит, но итоговая стоимость ремонта может оказаться равной одному рублю за каждый пройдённый мною километр. А прошёл я их 15 тысяч...

Персональные инструменты