SYM Joyride

Материал из SymWiki - Энциклопедия техники SYM
Перейти к: навигация, поиск

Первая в этом классе инжекторная модель, для настоящих ценителей электронных мозгов.

Технические Характеристики:

SYM Joyride 200 (старая версия)
Модель SYM Joyride 200
Мощность: 15 л.с.
Максимальная скорость: 115 км/ч
Объём двигателя: 171сс
Смесь топлива: Карбюратор
Трансмиссия Вариатор
Тип охлаждения Жидкостное
Расход бензина л/100км 3
Тип бензина АИ-92
Стандарт EURO-3
Двигатель 4-тактный
Заднее колесо 130/70-12R
Переднее колесо 110/80-13R
Передний тормоз дисковый 273 мм
Задний тормоз дисковый 220 мм
Емкость бака 8 л
Вес: 150 кг
Размеры (мм) 2010x760x1155
Категория ТС А
Ориентировочная цена -
  • Цена ориентирована на второго дилера SYM в России.



Мануалы

Файл:SYM Joyride 200.doc - инструкция по эксплуатации SYM Joyride 200


Опыт Использования

Опыт использования от Sersus:

Почему именно эта модель? Хотелось с комфортом проводить поездки по 100-200 км в одну сторону и в то же время контролировать скутер на бездорожье в конечных точках Подмосковья. Чтобы и по пробкам пролазить, ничего не теряя, и на Юг съездить с удовольствием. Да-да, за эти деньги я бы мог взять SYM GTS 250 с минимальным пробегом, но не взял. Потому что Joyride 200 - едва ли не самый лёгкий и компактный скутер крейсерского класса. Есть ещё варианты, типа Derbi Rambla 250, но цена на него и его запчасти почти в два раза выше, а это для меня имеет значение. Расценки на запчасти и расходники к Джойрайду значительно ниже, чем на его 250-кубовых собратьев - это тоже в плюс. Бензина инжектор ест минимум. Грубо говоря, стоимость владения (без официальных ТО! Об этом позже) аппаратом довольно низкая, если не самая низкая в классе нормальных комфортных скутеров, учитывая надёжность марки SYM. У него всё, как у макси, только в сложных случаях (а такие у меня бывают и даже будут описаны) его можно одному приподнять за руль или корму, чтобы переставить. Присутствует и такая забытая для максискутеров вещь, как плоский полик в ногах. Туда постоянно ставится какой-нибудь багаж - считайте, что это дополнительный багажник. Да и ногам просторнее. Одним словом, это едва ли не самый компактный максик в России, на котором одинаково удобно и в пробках, и на трассе. Нет ощущения, что ты сидишь на раскормленной корове. И ещё один личный аргумент: зимой я храню свои скутеры в доме в межквартирном предбаннике. Если Аутлендер туда затаскивался вдвоём, а вывезти весной я мог его один, то Джойрайд уже затаскивали втроём, а выводили вдвоём. Он с трудом проходит повороты в коридорах, бОльший аппарат может уже не пролезть. Это был последний аргумент в его пользу.

Особенности Заднее колесо отбалансировано на заводе. Переднее колесо 13" - ну хоть чуть лучше в сравнении с предыдущей моделью Joyride, где оба 12". Поменять любую перегоревшую лампу в морде можно, ничего не отвинчивая. Очень удобно. Так же легко достижимы крутилки регулировки обеих фар в вертикальной плоскости. Задняя подвеска с регулировкой жёсткости. Двигатель, судя по всему, дефорсирован. Он просто, условно, холодный и не греется. Датчик температуры выше первой четверти я пока видел несколько раз. Посмотрим, что будет в летнюю жару. Датчик бензина удобен: бак 7,6 литров, у датчика семь делений, на последнем делении датчик (по паспорту) начинает моргать, сигнализируя, что в баке осталось ~1,7 л. Таким образом, выработку первых семи литров мы можем контролировать точно по семи делениям датчика. Блеск!

Достоинства Итак, сразу почти понравилась посадка - я не очень высокого роста, поэтому могу вытянуть ноги, упереться поясницей в микроспинку дивана и получать удовольствие, как на чоппере. Можно откинуть пассажирские подножки и сесть как на спорте. Багажник очень вместительный. Шлем-интеграл плюс немного барахла влезают без проблем. Или куча барахла плюс черепаха - а шлем в кофр.

Покрышки фирмы Maxxis. В интернете фирму хвалят. На ощупь, кстати, мягкие. В реальности и правда оказались хорошими покрышками. В сильные дожди (естественно, соблюдая прочие меры безопасности) ездил по трассам на все деньги, долго и много. Елозит на скорости только по мокрой разметке, а поливаемый дождём асфальт держит замечательно. В общем, при правильной езде в любые дожди резина тест выдержала. Вывод: можно смело ездить на ней до естественного износа. Задняя покрышка выдержала ~12000 км и стерлась до корда, поэтому за ней следить надо в первую очередь и вовремя сменить. Передняя отбегала уже 18000 км, и сносу не видно. Зеркала у нового Джойрайда отличные! Длинные и чуть выпуклые - угол обзора превосходный.

Инжектор. Заводится реально с пол-оборота всегда. В работе (что на холостых, что на холодную, что на горячую - на любую) никаких сюрпризов, всё чётко и предсказуемо. Расход бензина почти как у полтинника. Расход примерно выходит такой: вначале с обкаточной скоростью 60-70 км/ч он съел 3 л на 100 км. После обкатки и пары смен масла при езде далеко и "на все деньги" ест немного больше, около 3.3 л на 100 км. Главное, что расход всегда стабилен и можно крутить ручку сколько влезет - больше, чем надо, не израсходуется, что хорошо на дальняках в плане "сколько я ещё протяну до заправки", и на одной свечке можно ездить очень много без опасения за её здоровье. Нет никаких провалов в дождливую погоду, когда двигатель как бы захлёбывается и начинает терять прыть от долгой мокрой езды. Количество съеденного бензина ещё влияет на вонючесть выхлопа, автономность передвижения и меньшую зависимость от заправок. Бака в городе хватает минимум на 200 километров, после чего можно спокойно, не торопясь, искать бензоколонку. При езде во весь газ, опять же, по городу можно проехать немного больше 220 километров (я досуха не ездил, слава богу). По загородным трассам, если ездить на полную, бака хватает уже километров на 180 всего, что крайне неудобно на затяжных дальняках в связи с частыми заправками. Заливная пробка откидывается в сторону с ключа - залил и захлопнул обратно, не надо держать её в руках или перекладывать куда-нибудь. Воздушный фильтр устроен правильно: основной забор воздуха идёт из подрамного пространства за пластиком напротив верхней кромки сиденья, куда тянется гофр. Там минимум пыли, грязи и воды. Подвеска - работающая. Ехать приятно, отрабатывает отлично, претензий нет. Щёлканье поворотников хорошо слышно на светофоре - не забудешь выключить. Электрозамок на унитазе - для его открытия не надо глушить двигатель и вынимать ключ из зажигания.

Недостатки Нет бардачка спереди. Есть два микроотделения без замков, куда можно засунуть салфетки или ещё какую мелочь. На старой модели Joyride в стоке стояла спинка для пассажира - теперь её нет. Ну и нафига убрали? Пока невозможно купить родной задний крепёж для кофра - это дикий минус. Крепеж мне варили вручную, самопальный. Ну и, в любом случае, не стоит ездить с гружёным кофром. Бензобак стал меньше - у карбюраторной модели бак 8,5 л. Хотя автономность движения осталась такой же, не урезая литраж, могли бы сократить пользователям количество заправок. Свет слабоват. Если меня не глючит, на Stels Outlander он был лучше. Надо поставить на ближний лампу повышенной яркости.

К недостаткам относится стоимость официального технического обслуживания. Объявленные цены на первое и второе ТО - в районе 4000 р. Учитывая, что я на нём езжу, а не стою, через три дня после выезда я сделал первое ТО (3800 р.), а через неделю пора было уже делать второе. Две недели владения должны были обойтись в 8000 р.! Это, извините, стоимость капитального перебора движка в хорошей мастерской. И это я только вышел на режим полноценной езды. Некоторые следующие ТО будут ещё дороже. Если сложить их все, то скутер можно целиком перебрать пару раз и заменить в нём недешёвых деталей, если не умеешь делать это сам. Таким образом, официальная ценовая позиция дилеров по ТО меня не устраивает совсем. Аппарат условно бюджетный, но поддержка "гарантии" больше похожа на вышибание денег из людей, которые не знают, где крутить холостой ход и искать сливные-заливные пробки. Плюс некоторые пункты ТО не соответствуют необходимым в соответствии с официальной инструкцией производителя и являются навязанными услугами, опять-таки, под угрозой снятия с гарантии. Если вы собираетесь на нём ездить много - обязательно перед покупкой учитывайте стоимость и необходимость прохождения официальных ТО. Ещё на 14000 км открутился и потерялся один болт крепления основания глушителя одновременно с болтом хомута, крепящим две его половинки.

В дороге Честно говоря, от аппарата я получил именно то, чего хотел. У меня не было завышенных ожиданий, но все их скутер оправдал с лихвой. Он создан для размеренной езды. 160 километров в одну сторону - раз плюнуть, почти засыпаю за рулём. Если вы хотите адреналина или предпочитаете резво "играть в шахматы" на дороге - Джойрайд не для вас, их нет у него. Лично моя задница на сидухе чувствует себя превосходно. Чтобы она не затекала в очень долгих поездках, у меня есть личный чудесный метод: достаточно вытянуть ноги, упереться в полик, а копчиком упереться в спинку, чуть приподняв ягодицы над седлом - так они разгружаются и не затекают! Движок оборотистый. Максимально 10000 об. (после этого отсечка). Чуть ручку дёрнул - уже 4000 об., ещё чуть - уже 6000 об. Спидометр всегда врёт почти ровно на 10 км/ч, а после сотни чуть больше. Считываемые с него показатели разгона и максималки получаются дюже красивые, но я врать не буду, поэтому приведу данные, которые я считываю параллельно с GPS-навигатора - они на порядок точнее и показывают правильные параметры. Кстати, не удивляйтесь цифрам - автомобильные спидометры устроены так же и могут врать ещё больше в сторону увеличения (это вообще необходимое требование к спидометрам по ГОСТам!). Показатели спидометра привожу в скобках. Итак, на самом старте скутер немного тупит: обороты растут резко, а вариатор запаздывает, но потом начинается плавный подхват (он делает это всё равно значительно быстрее того же Stels Outlander) и идёт ровный разгон до 95 км/ч (105 км/ч). Затем разгон немного замедляется, но от этой отметки можно уверенно газануть до 105 км/ч (116 км/ч), после чего на остатках мощи (не очень зависимо от уклона вверх) добрать 115 км/ч (127 км/ч). Максимум я пока набирал 131 км/ч, положив несколько раз стрелку спидометра на максимальные 140 км/ч. Но это при отсутствии встречного ветра, по хорошей дороге и немного под уклон. Короче, редкие скоростные исключения. Как правильно было замечено до меня, аппарат имеет тот самый минимум запаса хода и динамики, который позволяет выезжать на скоростные трассы и не ощущать ущербности своего нахождения там. Joyride очень хорошо рулится и крайне устойчив на маленькой скорости - баланс не требует усилий. Большой угол поворота руля. В пробках - изумительно! Подвеска замечательная. Колёса стандартного скутерного диаметра, меньше, чем на Stels Outlander, но из-за того, что передняя и задняя подвеска отличного конструктива, ехать по выщербленным дорогам на порядок приятнее. Точнее, не приятнее, а просто комфортно. Убитые дороги напрягают меньше, чем раньше. А это, знаете ли, ещё один плюс в копилку уменьшения утомляемости от длительных поездок. Вывод: хорошая подвеска лучше больших колёс.

Придирки Могли бы стоп-габарит задний на светодиодах сделать - почти все новые модели что SYM, что Kymco такими комплектуются, а меня обделили... Нет комбинированных тормозов, как на старших моделях 250-ках.

Улучшения Навигатор. Крепить его однозначно удобно на пластиковую облицовку руля. Жёсткий крепёж отпадал. Во-первых, будет передаваться вибрация от корпуса и будет хреново видно. Во-вторых, возможные удары могут выбить навигатор из креплений. Поэтому реализовал на крепеже двусторонний демпфер, убивающий обоих зайцев. С одной стороны жёсткие резиновые прокладки, с другой - пружина, подобранная по жёсткости так, чтобы гасить обратный ход при ударе в руль. Как результат, нет дрожаний и за навигатор можно не бояться в дороге.

Ручки (грипсы) с подогревом. Сначала взял обычные ручки у официалов. Увеличенный внешний диаметр ручек оказался только на пользу! Меньше напрягается рука при кручении, проще и удобнее захват. Плюс отличная резина и форма ручек. Теперь для удержания газа в определённом положении нет необходимости удерживать её всей пятерней - достаточно просто немного прижать грипсу ладонью и расслабить пальцы. Рука не напрягается вообще! Подозреваю, что приспособу для удержания газа на дальняках покупать не буду, и так теперь кисть не устаёт. Проблема в том, что в одной ручке к концу сезона внутри оторвался провод. Теперь поставил делюксовый вариант подогрева Oxford Hot Grips с электронным блоком. Четырёхступенчатая степень нагрева и, самое главное! - защита от разрядки аккумулятора. При падении напряжения в сети менее 12 В ручки отключаются. То есть, если вы подключаете ручки напрямую к аккумулятору (а на Джойрайде именно так и надо - об этом позже) и в процессе эксплуатации забудете их выключить - они не высосут батарею!

Светодиодные лампы. Поставил светодиодные лампы в габариты: Красивый белый свет на шести разнонаправленных диодах со стабилизатором тока. Вечная, то бишь, при исправной электрике. Можно было лампу с бОльшим количеством диодов, но имела приоритет экономия энергии. Жрёт всего 0,8 Вт.

Лампа головного света. Ксенон решил не ставить. Под мой цоколь лампы увеличенного света либо японские Koito и IPF по 3500 р. за пару (уж лучше ксенон за эти деньги!), либо немецкие OSRAM серии Night Breaker (ничего другого за адекватные деньги к нам в Россию не поставляют). Вот OSRAM Night Breaker под цоколь Н11 и были поставлены на ближний и дальний свет. Обещанных +90% яркости, конечно же, там нет, но вот лучше стало взаправду и намного! Если не хотите заморочек с ксеноном - это лучший вариант.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бензин. Не буду долго читать лекцию и давать ссылки, но общий вывод таков: лейте только 92-й. Не думайте, будто 95-й, а уж тем паче 98-й бензин - это "уважение" к аппарату или он у вас, типа, прибавит в динамике. Нихрена! Российская специфика такова, что от 95-го выходят из строя лямбда-зонды, ибо качество его оставляет желать лучшего. Не ездите досуха! Особенность помпы, качающей бензин в инжектор, такова, что охлаждается она протекающим бензином. Частая езда "на парах" может вывести её из строя. Замена её проста, но цена около 300$!

Масло - Масло в двигатель, рекомендуемое производителем, - 10W30 "или лучше". Как правило, это полусинтетическое масло. Если покатушки ваши только по городу небольшими пробегами, то можно смело лить рекомендованное. Если же пробеги ваши длительные и в жаркую погоду - то лейте лучше синтетику 10W40 (5W40, 0W40). Проверять уровень масла надо каждую 1000 км, о чём нам сигнализирует лампочка маслёнки на приборке, а менять - каждые 3000 км. Проверять уровень щупом с правой стороны двигателя. Выкручиваете его, чистой салфеткой или тряпкой обтираете конец щупа и не вкручивая вставляете обратно. Нормальный уровень масла в картере варьируется от нижней до верхней границы измерительной сетки. Болт слива масла расположен внизу с торца рядом с номером двигателя. Внизу картера находится болт слива масла с сеткой масляного фильтра - через него рекомендуется сливать масло каждые шесть тысяч километров с осмотром и очисткой сетки от возможного мусора. Количество масла под замену около 0,9 - 0,8 л. Сначала прогрейте двигатель, после чего дайте постоять минут пять и начинайте сливать. Всё делается на центральной подножке на ровной поверхности.

- Масло в редуктор, рекомендованное производителем, - 85W140. Внимание! Читаем инструкцию: "Используйте масло 85W90 тогда, когда температура окружающего воздуха ниже нуля". Многие сервисы чихать хотели на рекомендации и льют более дешёвое масло; хорошо, что у аппарата большой запас прочности, но если же вы ездите на дальняки, то не лейте "холодное" масло - это будет постепенно убивать редуктор. Лейте только 85W140 (75W140). Оно дорогое, но литра хватает на десять замен. Замена каждые 5000 км. Количество под замену - 90-100 кубиков (мл). Для замены обязательно купите шприц - только им удобно заливать и отмерять залитое. Замена после прогрева редуктора (после небольшой поездки); дать постоять минут пять и сливать.

Антифриз. Его уровень проверяется в специальном окошке прямо перед водителем под рулём. Уровень должен быть между минимальной и максимальной риской. Изначально залит зелёный с концентрацией 50%. Достаточно будет доливать по необходимости качественный антифриз такого же цвета и концентрации. Крышка залива - с правой стороны передней панели под круглой крышкой с одним винтом.

Давление в шинах. Оно подсказано прямо в табличке перед вами под рулём в двух единицах измерения, для езды одному и с пассажиром.

Ремень вариатора. Замена по регламенту каждые 12000 км. Размеры ремня: 818,86х19х30 Пыль и частицы ремня оставляют в вариаторе чёрную кашу, мешающую узлам и работающую как абразив. Рекомендуется перед дальней поездкой или раз в пять-семь тысяч километров снять крышку и продуть всё внутри пневмопистолетом - вы удивитесь, сколько мути оттуда вылетит.

Особенности инжектора. Производитель крайне не рекомендует раскручивать двигатель по полной на подножке. Не используйте просевший аккумулятор. Если в нем ниже 12 В, то даже после прикуривания аппарат может заглохнуть.

Электрика аппарата. Итак, запас мощности в джойрайде невелик. Попытка подключения ручек обогрева с потреблением в пике около 4 А (~48 Вт) параллельно габаритам (то есть, после реле-регулятора) даёт проседание вольтажа ниже 12 В. Получается нехватка питания на всю электрику. Лучшие результаты показало подключение напрямую к аккумулятору, хотя и там в пике идёт просадка почти до 12 В. Блок у ручек Oxford с импульсным питанием, поэтому вольтаж хоть и пляшет, но зарядка худо-бедно идёт. Как частичный выход - переход в скутере на светодиоды там, где возможно. Это сильно снижает нагрузку на бортовую сеть.

Косячки, встречающиеся в этой модели, можно пересчитать по двум пальцам одной руки. 1. При перегазовке на холостом ходу может неожиданно заглохнуть. Глюк происходит крайне редко. Не мешает. 2. Через несколько тыщ километров сцепление часто перестаёт схватывать плавно при плавной же подаче газа. Наблюдаются пробуксовки сцепления. Мешает, но можно привыкнуть. Точного лечения пока нет, другое сцепление пока никто не ставил. Остальное - частные случаи.

Итак, пробег уже почти 18000 км. Масло не жрёт, даже если пробежал два раза по 1400 км в одну сторону на полном газу, - сколько налил, столько и есть. Ремень менял на 14000 км. Был почти 1 мм износа, но бегал хорошо и на вид прослужил бы ещё несколько тысяч километров, но заменил на всякий случай (по регламенту, замена на 12 тыс. км). Разницы в поведении с ремнём от карбюраторной модели не заметил. Примерно на 14000 км выкрутился и потерялся болт крепления глушителя к картеру одновременно с болтом хомута, крепящим обе половинки глушителя. Задняя резина снашивается относительно быстро - моя прожила ~14000 км и сносилась до корда. Передней резине сносу нет уже аж до 18000 км.

Персональные инструменты